miércoles, 23 de septiembre de 2015
sábado, 19 de septiembre de 2015
Desde huaraz !Feliz Día PAP
FUNDACIÓN DEL PAP
Síntesis : Domingo de Guzmán
Huamán Sánchez
Miembro de la Comisión Política PAP
- Ancash- Sierra
HEROÍSMO SIN LÍMITES
En julio
de 1932 se sucedieron los levantamientos armados de Trujillo, Cajabamba y
Huaraz y en marzo de 1933 el levantamiento de Cajamarca. Líderes aprista como
Carlos Phillips, Alfredo Tello Salavarría, Manuel Barreto y Gaspar Mantilla
batallaron al lado de militares defensores de la constitucionalidad como el
comandante Gustavo Jiménez y el mayor Raúl López Mindreau, mostrarán un
heroísmo sin límites.
Ahora, cuando un aprista
canta La Marsellesa “jura jamás
desertar”, y reafirma el compromiso de jamás bajar la cerviz ante ningún tirano.
EL PERÚ ESTÁ AL REVÉS
URGE CANJE ESTA VEZ;
A LA UNA, DOS Y TRES
CON ALAN OTRA VEZ.
El Partido
Aprista Peruano fue fundado el 20 de setiembre de 1930, con la
presencia de más de 300 compañeros
del Perú profundo; que concurrieron al llamado del mensaje
formulado por Víctor Raúl Haya de la Torre, que se encontraba deportado desde 1929 en Berlín, Alemania, decidieron organizarse
políticamente en torno a un Partido
del pueblo.
Ese día fue del gran reencuentro en la Plaza
del Teatro Municipal, hoy Teatro Segura.
Al cumplir 85 año
de vida política cabe recordar a los protagonistas de aquel
hecho histórico, y entre ellos al escritor Oscar Bolaños, ("Julian
Petróvick"); al poeta Alcides Spelucín, de Trujillo; a Serafín del
Mar, a Magda Portal, a Luis Eduardo Enríquez, del Cusco; a Fabricio Ungaro, a
Crisólogo Quezada, de Trujillo; a Alfredo Gamboa, a Leoncio Muñoz, a Francisco
Galarreta, a Víctor Rosas, Felipe Iparraguirre, a Nicolás Yaypen, a Boluarte;
al obrero Chalaco Portocarrero; al sargento Cesar Revoredo; a Ángel
Huambachano, a Andrés Meneses, a Arturo Paredes Lizarzaburu. Al estudiante
Arequipeño, Clodomiro Chirinos Manrrique; a Manuel Vélez Moro, de Ancash; a
Raúl Acosta, de San Martín; a José Minauro, de Huancayo; a los obreros Julio
Marcial y Gallegos.
Al estudiante
venezolano Rómulo Betancurt, (desterrado por la tiranía de Juan Vicente Gómez);
y a los primeros editores de la revista APRA, Víctor Polay y Juan
Valdivia..
La reunión fue
presidida por el Cusqueño Luis Eduardo Enríquez, con credencial otorgado
por el comité central del APRA y firmada por el C- Víctor Raúl Haya
de la Torre,( el 24 de febrero de 1930). Firmaron el acta fundacional más de
setenta compañeros. Nacimos como Jesús, en una carpintería, esa noche
brillo la luz del aprismo para redimir de la ignorancia y la pobreza
a nuestros hermanos peruanos.
El primer acuerdo
fue publicar la revista APRA, y el primer director fue el compañero Serafín del Mar.
El nacimiento fue
la consecuencia de una lucha por conseguir una sociedad de pan con
libertad de los trabajadores manuales e
intelectuales.
1930 es el año de la
crisis económica mundial, por el que muchos gobiernos de Indo
América cayeron, en Perú le tocó el turno a Leguia; y el 22 de
agosto de 1930 Luis M Sánchez Cerro, militar jefe del batallón de zapadores
Número 03 de Arequipa se levantó en Armas y exigió la renuncia del presidente
que por 11 años detento el poder.
El motivo de la insurrección fue la patraña de
acabar con la corrupción.
Sánchez Cerro, el 27 de Agosto de 1930 llega a Lima
y forma la junta militar que el mismo preside.
El primero de Marzo de 1931 ante una asamblea de
notables, Sánchez Cerro presentó su renuncia en forma irrevocable a la
presidencia de la república; el Perú entro en crisis política.
Una serie de personajes se sentaron en el sillón de Pizarro, algunos lo
hicieron por horas y otros por algunos días; hasta que finalmente se
nombró a Samanez Ocampo como presidente de la Junta de
gobierno. La presión popular, nacional e internacional hizo
posible que Haya de la Torre finalmente retornara al Perú.
El diario La Tribuna nace con la llegada
de Víctor Raúl y se convierte en elvvocero del pueblo peruano.
En agosto 1931 se convoca el I Congreso Nacional
del PAP y se elige al c. Carlos Manuel Cox Rose como el primer secretario
del CEN.
Cabe recordar que los fundadores Serafín del Mar, seudónimo del escritor y
poeta huancaíno Reynaldo Bolaños, la poetiza Magda Portal, nacida en 1990, autora
de la obra “Una esperanza y el mar” y “Flora Tristan,
La Precursora”, por los años de 1950, se alejo del PAP, fue la mejor
líder femenina que ha tenido el PAP en toda su historia, falleció en 1989.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERÚ
La segunda década del siglo XX pasado, se caracterizó, por la aparición de partidos políticos
populares con contenido doctrinal e ideológico, como:
1.- El PARTIDO SOCIALISTA, fundado por José Carlos Mariategui, el 7 de
octubre de 1928, en el balneario de Barranco, Lima y convertido, posteriormente,
el 20 de mayo de 1930, en PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ, bajo la dirección del ex aprista, Eudocio Ravines, quien
sucedió a José Carlos Mariátegui como Secretario General,
a)Expulsion de
los fundadores del PCP.
El 19 de mayo de 1942, en el Primer Congreso Nacional del PCP, Rabines, Julio Portocarrero
y Antonio Navarro Madrid, fueron expulsados del Partido Comunista, acusados de
traidores, entregados al pradismo, Manuel Prado Ugarteche, Presidente desde
1939, era considerado un gobernante pronazi, a quien los comunista llamaban “el Stalin peruano”.
2.- EL PARTIDO
CIVIL
Fundado por Manuel Pardo y Lavalle, en 1870, como
primer partido moderno de nuestra historia y con un programa de avanzada, que
incluía la descentralización, como el traslado de la capital del Perú de Lima a
Jauja, en el Departamento de Junín;
El Partido fue
relanzado por su hijo José Pardo y
Barreda, que también fue Presidente del Perú. Al comenzar la tercera década
del siglo XX, sus cuadros dirigenciales fueron absorbidos, por la
administración gubernamental del lambayecano, Augusto Bernardino Leguía.
3.- LOS DEMÓCRATAS DE PIÉROLA
El Partido Demócrata del “califa” don
Nicolás de Pierola, corría igual suerte.
El Partido Democrático Reformista de Leguía, servía
como instrumento personal del dictador y desapareció con la muerte de su
fundador en 1930.
El
Partido
Unión Revolucionaria, UR. de tendencia
fascista, fundado y jefaturado por el Teniente Coronel del Ejército, Luís Miguel
Sánchez Cerro, el antagónico electoral más feroz del PAP,
en las elecciones de 1931. Este Partido desapareció en la década del cincuenta.
ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA 2016-2020
Hasta el
momento, se avizora la presencia de cinco candidatos a la presidencia de la
República: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alan García (Apra),
Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio), Alejandro Toledo (Perú Posible)
y Ántero Flores-Aráoz (Orden).
- Keiko
mantiene un bloque duro de respaldo, según confirman los dos últimos sondeos de
GfK (30%) y Datum (33%).
- Ántero Flores-Aráoz, quien se refirió a Keiko al señalar que hay un pasado oscuro que la
persigue. El líder del partido Orden no descarta una alianza con el Apra con
Alan García como vicepresidente.
-
Alan García, el líder del Apra llega a esta contienda con la sombra de los 'narco
indultos'. Todo indica que el Apra apostará por conquistar el voto de los
jóvenes. Las elecciones dirigenciales y la convocatoria a los hijos "no
contactados" de los apristas así lo confirman.
-
Pedro Pablo Kuczynski refiriéndose al C.
García, dijo: "Él no va a ganar una elección tomando cerveza. Él va a
ganar una elección tratando de demostrar que es una persona honesta".
-
Alejandro Toledo estuvo en Ancash cumpliendo jornadas de inauguración de bases.
Con
todo, la participación de otros partidos que aún no se definen y postulantes
como Lay Sun y Rómulo Mucho nos llevan a pensar que podríamos superar la oncena
de candidatos que tuvimos en el 2011.
En
el Partido Popular Cristiano iría con un candidato propio, pero aún no hay un
nombre. El respaldo se inclinaría hacia Alberto Beingolea.
En
Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde no descarta una alianza con las
coaliciones de izquierda, aunque Lescano plantea ir con candidato propio.
En
la izquierda, el presidente de Fuerza Social (FS), Sigifredo Velásquez,
considera que aún hay espacio para la izquierda, aún no se avizora un escenario
nítido respecto a quiénes serían los candidatos.
jueves, 10 de septiembre de 2015
: EL CULTO A LA BELLEZA.
De hecho, fueron los griegos que difundieron por
Europa gran cantidad de productos de belleza, de fórmulas de cosmética, así
como el culto al cuerpo y los baños; en resumen el concepto de la estética.
La mayor atención
la presentaban al cuidado del cuerpo. (El nacimiento de Venus, William-Adolphe Bouguereau, 1879).
Los cánones de belleza griega no
toleraban ni la grasa ni los senos voluminosos. Era necesario cultivar el
cuerpo para conseguir la perfección estética que consistía en, además de tener
senos pequeños y fuertes, poseer un cuello fino y esbelto y los hombros
proporcionados.
Afrodita (en griego antig
En los baños era
donde este amor por el cuidado del cuerpo tenía lugar. Precedían al baño
diversos ejercicios físicos que preparaban el cuerpo para recibir el baño,
habitualmente realizado con agua fría.
También los
masajes tenían un papel importante ya que, junto con el baño y los ejercicios
gimnásticos, lograban que en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa y que
se mantuvieran la figura grácil y la piel tersa.
Los aceites
perfumados se aplicaban después de los baños o de los masajes y se elaboraban
de muchas flores distintas, de rosas, de jazmines, tomillo, etc., y su
fabricación se concentraba en Chipre, Corinto y Rodas. El cabello se cuidaba
con esmero y se elaboraban tintes también con extractos naturales.
El maquillaje de
las mujeres de Atenas se basaba en el color negro y azul para los ojos; coloreaban sus mejillas con carmín y los
labios y las uñas se pintaban de único tono.
Se consideraba que
el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era reflejo inequívoco
de pasión. Pero no únicamente
las mujeres y los hombres griegos tenían esta inquietud por la estética. Sus
dioses buscaban también el ideal de la belleza.La figura de la diosa
Afrodita de Cridona nos ha llegado reproducida en momento en el que está
desnudándose para entrar en el baño.
ROMA: SEGUIDORES DE LAS TRADICIONES ESTÉTICAS
GRIEGAS. En el imperio romano la estética constituyó una
auténtica obsesión. Hombres y mujeres atesoraban fórmulas de cosméticos, se
maquillaban, peinaban y depilaban por igual.
Baños y masajes,
vestidos y peinados o el cuidado del cuerpo no eran exclusivos del sexo
femenino, sino que todos los romanos querían embellecerse y cuidarse.
En Egipto y en
Grecia se inició la costumbre de tener esclavas dedicadas exclusivamente al
cultivo de la belleza de sus amas. Esta costumbre se acentuó en la época romana
y las esclavas se especializaron en temas concretos: baños, maquillaje,
tocados, etc. Sobresalen las romanas por el especial cuidado que dedicaban a
los tocados. Sofisticados y barrocos hasta lo increíble, se hacían con
materiales considerados preciosos. Perlas, telas, flores, mallas bordadas, eran
manipulad
as hasta conseguir el tocado más refinado.
as hasta conseguir el tocado más refinado.
La popularización
del baño, llegó al extremo de edificar, en Roma, los conocidos baños de
Caracalla, con capacidad para mil seiscientos bañistas, o los aún mayores baños
termales de Diocleciano que podían acoger simultáneamente a tres mil bañistas.
Sólo en el siglo IV había en Roma novecientos establecimientos de baños termales.
EDAD MEDIA: EL DECAIMIENTO DE LA ESTÉTICA.
La mujer de la
Edad Media soportó las consecuencias de una época caracterizada por la
austeridad, las frecuentes guerras y las grandes epidemias.
Estas guerras
originaron contacto e intercambios con otras culturas y consecuentemente se
introdujeron nuevas técnicas sobre
afeites y cosmética que suplieron las ya existentes en Europa. La nobleza, en este periodo, se recluye en sus
castillos. Son los vendedores ambulantes de bálsamos, artículos de tocador e
hierbas medicinales, que van de castillo en castillo vendiendo sus productos,
quienes conservarán y renovarán los secretos de la cosmética. Éstos se guardan
en la “muñeca para adornarse”, nombre que se le daba al tocador. El tocador
medieval era un complicado mueble, lleno de cajones y espejos que, al estar
cerrados, daban la apariencia de un
escritorio.
Durante los primeros siglos de la Edad Media los nobles no descuidaban la higiene personal. En las ciudades, los baños públicos eran visitados con frecuencias por éstos, mientras que en los castillos las damas se bañaban en agua fría perfumada con hierbas aromáticas.
Pero a medida que
la Edad Media avanza, estas costumbres se van olvidando. Los perfumes de fuerte
olor sustituirán poco a poco a la más mínima higiene corporal.
EL RENACIMIENTO: NUEVO RESURGIR DE LA ESTÉTICA
A la Edad Media le
sucede el Renacimiento, época en la que los valores estéticos toman un nuevo
impulso, olvidados desde Grecia y Roma.
La belleza lo
abarcará todo y por tanto la estética femenina formará también parte de esta
armonía que envuelve la vida de la Italia renacentista.
Este país se
convertirá en el centro europeo de la elegancia. Las nuevas propuestas de la
moda, la belleza y la estética salen de Italia para influir en las cortes de
Europa.
En el siglo XVI
los monjes de Santa María Novella, Forencia, crean el primer gran laboratorio
de productos cosméticos y medicinales.
El ideal de
belleza de mujeres nobles italianas consistía en tener un cuerpo de formas muy
curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y la piel blanquecina.
Tener el pelo
rubio era sinónimo de buen gusto y para conseguirlo mezclaban los extractos más
inverosímiles.
Los primeros tratados
de belleza y cosmética aparecieron en Francia e Italia durante estos siglos. En
1573, en Paris, sale el libro “Instrucciones para las Damas Jóvenes” y en
Italia el libro de Catalina de Sforza “Experimentos”.
En el siglo XVI
Catalina de Médicis, interesada por todo lo referente a la estética, dedico
gran parte de su tiempo al estudio de ungüentos y combinaciones de cremas. Más
tarde, al convertirse en reina de Francia, llevo consigo a los mejores
especialistas en perfumes de Florencia, quienes se impusieron en el arte de la
perfumería.
Fue precisamente
una de sus más íntimas amigas quien instaló en Paris el primer Instituto de
Belleza. A pesar de los cambios producidos, todavía la higiene personal dejaba
mucho que desear. Las memorias personales de los nobles de la época relatan
cómo la reina Margarita de Valois le resultaba dificilísimo peinarse por lo
enredado que tenía el cabello a falta de hacerlo más a menudo; o cómo se lavaba
las manos una vez por semana.
LA MUJER DEL BARROCO
La época del Barroco estuvo caracterizada por la artificialidad, la apariencia, la coquetería. En esta época se pusieron de moda los perfumes, lunares postizos, peinados muy pomposos, encajes, ropas y zapatos suntuosos. También en este periodo nació la palabra maquillaje como sinónimo de truco o engaño. En cuanto al aspecto físico, hay una preferencia por una mujer con formas: mujeres rellenitas con grandes pechos y caderas, brazos carnosos y piel blanca. Rubens nos mostró ese modelo de belleza femenina con su famosa obra Las tres gracias, siendo una de esas gracias su propia mujer (la imagen de arriba).
El modelo femenino también se repite en los poemas barrocos del momento, como podemos apreciar en este famoso soneto de Góngora, que en un estilo más metafórico, propio del Barroco, vuelve a describir a una dama hermosa, exhortándola a que aproveche el momento:
Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello.
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o vïola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nadaLA MUJER ACTUAL
El canon de belleza actual está muy influido por los referentes que vemos a través de los medios de comunicación: modelos, actrices, cantantes... En general, se nos ofrece una mujer muy delgada y alta como las que desfilan en la pasarela o mujeres operadas con grandes pechos, botox en los labios y con importantes retoques de cirugía estética. Afortunadamente estos clichés están variando porque las mujeres que vemos ahí no son las mujeres reales, porque una mujer puede sentirse atractiva sin pasar por el quirófano y teniendo más de una talla 36.
rosado, rojo o anaranjado y los ojos se subrayaban con bastoncillos untados en tinta china.
La piel se trataba
con cremas elaboradas con pulpas de frutas, aceites de té o grasas animales.
Los perfumes provenían de flores – jazmín, almizcle, camelias – o de maderas
aromáticas como el pachulí.
La poesía y el
arte chino en general han reflejado profusamente esta delicada atención de las
mujeres chinas a la estética.
JAPÓN
El país del “Sol
Naciente” recogió muchas influencias de la belleza y la cosmética china.
El cuidado del
cuerpo está íntimamente ligado en Japón a la vida religiosa, por lo que los
hombres y mujeres de este país han tenido siempre en aprecio el mundo de la
estética. Aceites, pigmentos y polvos de alazor son algunos de los productos
que estas mujeres usaban para su belleza. La tinta china embellecía también sus
ojos.
El cabello era
tratado con el máximo de atenciones puesto que, tener el pelo negro, brillante
y voluminoso era símbolo de gran belleza.
La pintura
japonesa de todos los siglos ha dejado patente muestra de los mimos que
dedicaban sus mujeres a la belleza del cuerpo y del cutis.
EL
SIGLO XX A LO ACTUAL: LA ESTÉTICA
INTEGRAL.
En estos dos siglos,
los acontecimientos históricos de una parte y la evolución de la ciencia de la
otra, han marcado los sucesivos cambios estéticos de la mujer.
Fue tan sólo a
principios del siglo XX cuando las mujeres llevaban anchos y largos vestidos y,
sin embargo..., ¡nos parece tan lejano! De la palidez que las damas querían
conseguir a toda costa al bronceado permanente, que con igual obsesión se desea
hoy en día, han pasado poco más de cuarenta años.
Décadas de esplendor
se han sucedido rápidamente por épocas de crisis, de grandes guerras. Los
cambios sociales han sido apresurados y con ellos la moda y la Estética, que se
han amoldado a cada nuevo periodo.
Lo que antes se
mantenía durante décadas dura actualmente unos pocos años.
A la eterna
necesidad de belleza en el mundo femenino se han unido la ciencia y un nuevo
sistema de vida en el que es imposible separar la actividad diaria del aspecto personal. Las mujeres de
hoy en día tienen ante ellas un mundo que nunca antes se hubiera podido
sospechar por el alto grado de conocimientos científicos han ayudado, y
ayudarán enormemente, a mejorar el trabajo de la esteticista. De una parte, al
conocer más profundamente los orígenes y las causas de muchos problemas del
organismo, es más fácil poder aplicar tratamientos que los solucionen.
Además, los conocimientos técnicos son, hoy por hoy, imprescindibles en los
Institutos de Belleza, puesto que resultan fundamentales para la aplicación de
todo tipo de tratamientos.
La inmensa mayoría de los tratamientos efectuados en
un Instituto de Belleza requieren la estrecha colaboración de la esteticista
con los procedimientos científicos. Desde la limpieza de cutis con vapores de
ozono o aplicaciones de rayos ultravioleta, la incorporación del rayo láser
para muchos tratamientos, o los tratamientos anti celulíticos con alta
tecnología, vemos cómo en la Estética actual y prácticamente en todos los
terrenos se hace imprescindible la aplicación de técnicas científicas de primer
orden.
LA BELLEZA ATRIBUTO DE LA MUJER
1.- HISTORIA DE LA BELLEZA.
LA
PREHISTORIA.
Los orígenes
de la estética se remontan a la prehistoria. A través del arte y de los
instrumentos de uso cotidiano que han llegado hasta nuestros días, podemos ver
cómo ya entonces existía una preocupación por la belleza. La cualidad que se
aprecia más en la mujer y que se toma como símbolo de ésta es la fertilidad.
Las esculturas y grabados nos muestran figuras femeninas voluminosas, incluso
deformes, que reflejan el interés de los prehistóricos por la fertilidad, tan
necesaria para la continuidad biológica del grupo. Entre los hallazgos más
antiguos que hacen alusión al incipiente interés femenino por la belleza,
encontramos un grabado en las cercanías de Oslo, Noruega. Este grabado
reproduce la figura de una mujer embadurnándose con grasa de reno, animal que
está al lado de la figura femenina. También en Austria, la conocida Venus de
Willendorf, y en la Costa Azul Francesa, la Venus de Grimaldi, se han hallado
representaciones de mujeres simbolizando la preocupación de éstas por el
cuidado de su belleza. Los productos de que disponía la mujer prehistórica se
limitaban, prácticamente, a la arcilla, tierras de distintos pigmentos
colorantes o toscos productos elaborados a partir de grasas animales. El afeite
más antiguo que se conoce estaba compuesto de sulfuro de antimonio. La Biblia.
Será en la Biblia donde encontraremos las primeras referencias de la belleza en
la antigüedad. El texto recoge acontecimientos en los que el papel de la
estética es significativo, por ejemplo el caso de la reina de Israel, Jezabel,
quien “adornó su cutis con afeites para seducir a Jehú y para hablarle con
mayores poderes de seducción”, o cómo esta misma reina adornaba su rostro
con “schrouda”, como hoy en día
hacen las mujeres tunecinas.
Otro ejemplo narrado en la Biblia es el de Ester,
reina de Babilonia, quien embellecía con afeites sus maravillosos ojos, hasta
el punto de ser considerada la mujer con los ojos más bellos que nunca existió.
EGIPTO: UNA
BELLEZA SOFISTICADA.
De todo es
conocida la mítica belleza de las reinas del antiguo Egipto y cómo los egipcios
embalsamaban a sus faraones. Estos Dos factores impulsaron un gran culto a la
belleza y a la cosmética, principalmente en las cortes faraónicas. Los ritos
funerarios se caracterizaban no sólo por embalsamar los cuerpos de los
difuntos, sino también por depositar junto a ellos toda clase de objetos,
alimentos y materiales preciosos para que en la vida futura disfrutasen de los
bienes terrenales. Entre estos objetos se encontraban peines de marfil, cremas,
negro para los ojos, polvo, etc. dentro de pequeños recipientes en los que estaban
grabadas las instrucciones para su uso. El refinamiento de los cuidados
estéticos era enorme. Fórmulas secretas embellecían a las reinas de Egipto que,
con mucha rapidez, eran imitadas por sus cortesanas. Los peinados, las pelucas,
los baños de leche, las estilizadas siluetas, todo formaba parte de una cultura
en la que lo espiritual, el arte, la religión y la ciencia tenían una
importancia fundamental. Especial atención merecían el cabello, la piel y los
ojos. El cabello se teñía con henna, consiguiendo mil matices encarnados o bien
se rasuraba completamente para facilitarlos continuos cambios de pelucas,
sumamente sofisticadas. Con ungüentos, afeites y baños perfumados o de leche
cuidaban de mantener una piel tersa y extremadamente suave.
Los ojos se remarcaban
en negro, engrandeciendo y suavizando su forma natural.
Las dos reinas
egipcias que más se significaron por su belleza y sus secretos de estética
fueron Nefertiti y Cleopatra.
De Nefertiti se
recuerda aún su estilizada silueta, a pesar de haber tenido seis hijos, siendo
ella quien extendió la moda del color verde para los párpados. Su busto se conserva en el Museo de Berlín.
TAHUANTINSUYO
Las prendas que portaba eran: Sucupa o Ñañaza que era un cubre cabezas, una
Lliclla que era una mantilla, un Tupu o alfiler de plata u oro, la túnica era
el Acsu, las sandalias eran las Ojotas
y una faja llamada Chumpi.
HISTORIA DE LA BELLEZA
COSMETOLOGÍA
La cosmetología es una rama de
la dermatología, ciencia médica que estudia la piel y su tratamiento. La cosmetología
como rama del estudio de la piel, trata
exclusivamente de las técnicas y tratamientos para embellecerla. Es decir, que
estamos frente a la ciencia que interviene directamente en nuestro aspecto e
imagen.
Definición: La Cosmetología es la ciencia que apunta hacia el
embellecimiento y la salud de la piel.
El nombre proviene de la palabra griega
Kósmetikis, o adornar; se han encontrado rastros de la utilización de utensilios
de belleza y de derivados de productos naturales para la búsqueda del
mejoramiento facial, con 5000 años de antigüedad; los médicos griegos ya
escribían tratados de belleza y formas de preparación de los maquillajes;
también es bien conocido que el Imperio Romano practicaba formas de
embellecimiento, como los baños en leche.
La Cosmetología, considerada como una rama de
la Dermatología, estudia las enfermedades de la piel, lo que nos indica cómo
diagnosticar, prevenir, cuidar, mantener y embellecer la piel normal.
Dermo = piel.
Logia = tratado.
La cosmetóloga aplica los métodos necesarios
para tratar las anormalidades de la piel, tanto de rostro y cuerpo, mediante la
eliminación, corrección, o disimulación de alteraciones antiestéticas, en
especial las del rostro, por ser la más notoria.
La piel: es un órgano, elástico, flexible,
resistente; es el órgano más extenso del cuerpo humano, es la barrera
protectora contra todos aquellos agentes externos negativos que nos rodean.La piel está formada por tres capas
principales:
Epidermis:
es la parte más externa de la piel, es aquí
donde actúan principalmente los cosméticos, mediante la limpieza profunda,
eliminando células muertas.
Dermis
En esta capa se produce la nutrición, se
encuentran las fibras colágenas, elastina, glándulas sudoríparas y sebáceas. es
la capa más profunda de la piel, donde se forman glándulas, nace el cabello. En
esta capa se forma y se reserva la elasticidad.
El buen funcionamiento de los procesos
bio-químicos producidos en estas tres capas es determinante para la salud y la
belleza.
Con el transcurso de los años, la piel pierde
alguna de las características, como suavidad, elasticidad, tersura. En personas
jóvenes también se pierden estas características si ingieren comidas muy ricas
en grasas, insuficiente higiene y cuidado, abuso de alcohol y tabaco, o por
excesiva exposición al sol.
ROSTRO: TIPOS
DE PIEL.
Piel normal: color rosado uniforme, lisa, fina, firme,
sana, brillo moderado mate.
Recomendación: cuidados adecuados para evitar
sequedad y prevenir aparición de arrugas.
Piel seca:
color
blanco rosado, muy fina, opaca, rugosa, fácil descamación, aspecto mate sin
brillo. Permeable a agresiones del exterior.
Recomendación: tratamiento limpiador, nutritivo, hidratante y regenerador, aumentar consumo de agua.
Recomendación: tratamiento limpiador, nutritivo, hidratante y regenerador, aumentar consumo de agua.
Piel grasa: color cetrino, brillo intenso, aspecto
oleoso en frente, naríz y mentón, espesor y grano grueso.
Recomendación: tratamiento limpiador,
purificador, nutritivo y reequilibrante.
Piel mixta: presenta zonas muy secas (mejillas), y grasas en frente,
nariz y mentón.
Recomendación: tratamiento limpiador,
hidratante en zonas secas y equilibrante en zonas grasas.
Piel sensible: piel delgada, fina transparente, vasos
sanguíneos a flor de piel (enrojecida), tendencia a picar, ardor, prurito,
generalmente muy blanca, reacciona ante cambios bruscos de temperatura y
ambiente.
Recomendación: limpiar, hidratar, nutrir y
descongestionar; uso de bloqueador solar.
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